Как заменить цепь грм на уаз патриот 409 двигатель
Перейти к содержимому

Как заменить цепь грм на уаз патриот 409 двигатель

  • автор:

Замена цепи ГРМ ЗМЗ-409. часть 1. Разборка.

На пробеге в 33 т.км. родная зубчато-пластинчатая цепь стала нескромно намекать на необходимость замены дизельным рокотом при прогретом двигателе. Ездить на машине с перспективой обрыва цепи в любой момент совсем неинтересно. Нужно менять!
Куплен комплект с фазометром от Прогресс ЕВРО-4 них же в интернет магазине. Магазину респект кстати, общаются хорошо, отправляют быстро, мне отправили в тот же день после оплаты и дали трек номер для отслеживания посылки.
Через 8 дней почта России привезла посылку.
Получил, всё добротно упаковано в красивые коробочки. Шестерни завернуты в промасленную бумагу, на вид выглядят хорошо сделанными, не полированные конечно, но забоин и заусенцев на поверхностях я не увидел. Как известно зубчато-пластинчатые цепи ЕВРО-4 для двигателя ЗМЗ-409 длиной 104 звена верхняя и 82 звена нижняя. Каждая цепь в свой коробочке, на наклейке информация о цепи надпись made in Chezh Republic. Ок. Вскрываем коробки. Длинная цепь в запаянном пакетике, а пакетик с короткой цепью аккуратно отрезан, как будто цепь в кустарных условиях укорачивают и лепят на коробку нужную наклейку. Печально это всё товарищи… Внимательно просмотрел стыки звеньев короткой цепи, чтобы найти место незаводского соединения, но так и не нашёл. Цепи на вид очень добротно выглядят.
Погуглил на просторах Драйва и приступил к разборке двигателя.
Перед началом работ необходимо слить масло из двигателя и антифриз, не забывая открутить пробку для слива ОЖ на блоке цилиндров под выпускным коллектором. Если забыть о ней то при демонтаже помпы ОЖ потечет антифриз в поддон.
Ещё желательно снять клемму с аккумулятора, я этого не делал, поэтому при обратной сборке как истинный электрик устроил небольшой фейерверк)))
После снятия крышки клапанов можно померить фазы на впуске и выпуске. В моем случае цифры следующие: впуск — 14 градусов, выпуск 23 градуса.

Фото в бортжурнале УАЗ PatriotФото в бортжурнале УАЗ Patriot

До того как приступить к демонтажу передней крышки двигателя за которой и спрятан объект замены, снять нужно не просто много, а прямо дофигища:
Раз — по часовой стрелке (там левая резьба) отстучать и открутить вискомуфту с вентилятором.
Два — открутить диффузор вентилятора и вытащить вместе с вентилятором.
Вытаскивать диффузор вентилятора нужно аккуратно, стараясь не зацепить как я и не порвать нежные трубочки радиатора

Фото в бортжурнале УАЗ PatriotФото в бортжурнале УАЗ Patriot

Три — ключом на 15 вращая по часовой стрелке за болт крепления натяжного ролика ослабить натяжку и снять ремень привода навесных агрегатов.
Четыре — снять натяжной ролик с механизмом натяжения в сборе (нужен шестигранник), снять обводные ролики.
Пять — Снять опору обводного ролика.
Шесть — предварительно изматерившись, для удобства работы снять воздушный фильтр вместе с резиновым патрубком к дросселю.
Семь — снять насос ГУРа вместе с креплением не отцепляя от шлангов и отодвинуть в сторонку.
Восемь — Во избежание повреждений снять радиатор, а также верхний и нижний патрубки от двигателя к нему. Заодно для простора и расширительный бачок снять. После демонтажа радиатора, висящий вместе с ним на общих кронштейнах радиатор кондиционера повисает почти на одних подводящих трубках, поэтому фиксируем его пластиковыми стяжками к телевизору.
Девять — открутить шкив вискомуфты и шкив помпы ОЖ.
Десять — при помощи хорошего крепкого съемника шкивов, снять передний шкив-демпфер коленвала. Есть особенности этого процесса, я пытался застопорить коленвал включением пятой передачи, но безуспешно. При таком способе жесткой фиксации нет, а постепенно за полоборота нарастает усилие проворачивания КВ вплоть до остановки. Из-за этого получается, что при каждом движении центральный болт съёмника проворачивается в резьбе всего на 10-20 градусов — очень муторно. Я вышел из этой ситуации уперев головку на 14 одним краем в кронштейн датчика положения коленвала, а другим краем в основание первого после пустого промежутка зуба на шкиве. Очень боялся, что отломаю кронштейн или зуб на шкиве, настолько велико было усилие с которым слезал шкив, но всё обошлось к счастью.

Фото в бортжурнале УАЗ Patriot

И вот она передняя крышка перед нами во всей красе… ага как же! Это ж УАЗ!
Один болтик перекрывается здоровым чугунным кронштейном на котором висят компрессор кондиционера и генератор.

Фото в бортжурнале УАЗ Patriot

Кронштейн прикручен пятью болтами, три из них наверху в ГБЦ, их перекрывает генератор. Но это ерунда, всё интересное скрыто внизу! Один из двух нижних болтов перекрывается опорой двигателя! Гениальная конструкция! Поэтому продолжаем список разборки:
Одиннадцать — снимаем генератор, запоминая какие провода откуда отсоединили.
Двенадцать — отсоединяем от кронштейна компрессор кондиционера и аккуратненько его подвешиваем за впускной коллектор, чтобы не валялся.
Тринадцать — предварительно поддомкратив двигатель (я ставил домкрат между поддоном и мостом) снимаем правую по ходу движения опору двигателя которая перекрывает болты крепления кронштейна генератора.
Четырнадцать — снимаем кронштейн генератора и сразу пропиливаем самое дальнее ухо чтобы в дальнейшем можно было его снимать/ставить без демонтажа опоры двигателя.

Поддон картера для удобства тоже лучше снять подумал я, и начал откручивать болты. Спереди и по бокам открутились легко, а сзади болты перекрываются кронштейном (усилителем) крепления колокола сцепления к двигателю. А еще там же расположено крепление глушителя на участке от коллектора до каталитического нейтрализатора. Короче нужно его снимать… «РУКАЛИЦО. ЖПГ» А для этого нужно иметь либо сломанную в трех местах очень длинную руку либо набор удлиннителей с карданчиками общей длиной около метра поскольку к коллектору эта труба крепится четырьмя гайками закрученными снизу и одна из гаек расположена со стороны моторного щита. Тот ещё секс я вам скажу дорогие читатели!
Поддон с завода без всякой прокладки приклеен на черный герметик, и очень крепко приклеен! Еле оторвал его монтажкой!
И вот теперь-то можно приступать к демонтажу передней крышки блока цилиндров! ))) Она тоже очень крепко сидит на своем месте, осторожно покачивая монтажкой потихоньку отрываем её от прокладок и снимаем.
Взору становится доступен привод ГРМ.

Фото в бортжурнале УАЗ PatriotФото в бортжурнале УАЗ PatriotФото в бортжурнале УАЗ PatriotФото в бортжурнале УАЗ PatriotФото в бортжурнале УАЗ Patriot

Устал писать, не писатель я ни разу. Сборка будет в следующей части.
Продолжение следует…

Замена ГРМ ЗМЗ 409

Всем привет! При пробеге 103 849 км я всё таки созрел на замену цепи ГРМ и всего остального что попутно попадалось под руку и вызывало сомнение в своей надёжности. В итоге были куплены следующие расходные материалы:
1. Комплект ГРМ ЗМЗ-405/406/409 (двурядная цепь, ОАО ЗМЗ) Артикул : 0406-00-3906625-10 — 8985 руб.
2. Гидротолкатель ДВ-409,514 Luk (406.1007045-251) Артикул : 406-00-4600001-06 — 5395 руб/8шт — 10790 руб.
3. Приспособление для установки фаз ГРМ ЗМЗ-40951 (PRO) Артикул : 4090-51-3906639-00 — 950 руб.
4. Полукольцо распредвала — 2 шт. — 70 руб.
5. Сальник коленвала — 1 шт. — 120 руб.
6. Заглушка блока цилиндров — 1 шт. — 200 руб.
7. Уплотнитель свечных колодцев (комплект силикон) — 150 руб.
8. Прокладка крышки головки блока цилиндров (силикон) — 220 руб.
9. Шланги силиконовые и хомута — 1482 руб.
10. Бачок расширительный УАЗ Патриот — 680 руб.
11. Прокладка помпы — 70 руб.
12. Прокладка термостата — 30 руб.
13. Комплект патрубков УАЗ Патриот (силикон) — 2200 руб.
14. Силикон чёрный — 250 руб.
15. Масло SHELL Helix HX7 10W-40 4литра — 2 шт. — 5840 руб.
16. Антифриз Sintec LUXE G12 5 кг. — 3 шт. — 2850 руб.

В итоге: 34887 руб.

Так же был куплен динамометрический ключь МАСТАК арт.012-30105С с диапазоном от 7 до 105 Нм. за 3564 руб.
Все остальные инструменты были у меня в наличие. Просмотрев в интернете несколько роликов полного цикла замены ГРМ выбрал выходной день и начал крутить. Скажу так, менял я ГРМ первый раз в жизни, на всё про всё ушло 2 дня. Из тяжёлого было только забивать обратно ступицу шкива коленвала. Остальное было не тяжело.
Первым делом открутил всё сверху снял коленвалы и заменил гидрокомпенсаторы (так как старые начали стучать не только на холодную но и на горячую) и установил пластиковые полукольца распредвалов.
Вторым делом снял всё навесное и добравшись до пробки блока цилиндров которая находится за термостатом, выковырял её и установил новую (зачистил отверстие наждаком обезжирил и посадил пробку на герметик).
Третьим дело открутил всё что нужно было и заменил ГРМ. Картер полностью снимать не стал, просто открутил все болты кроме последних четырёх и отжал на несколько миллиметров вниз этого вполне хватает чтобы установить переднюю нижнюю крышку двигателя на место.
После того как выставил все метки с пятой примерно попытки получилось установить цепь (загвоздка была в том что, после того как выставляешь метки на распредвалах они начинают потихоньку сдвигаться под давлением гидрокомпенсаторов и цепь не попадает на звёзды в натяг) проверил транспортиром — всё отлично.
Ну и после этого начал собирать всё обратно передние крышки сажал на герметик промазывая паранитовую
прокладку с обеих сторон. Во время сборки заменил все патрубки и трубки на силиконовые а также расширительный бачок. Залил новое масло и антифриз.
Первый запуск был волнительным! После произнесения заклинания — «ЕБИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ВОСПЛАМЕНИСЬ» повернул ключ зажигания и двигатель завёлся ! Сначала всё начало стучать, а у меня начало сжиматься оч…о!)))) но я сразу вспомнил дядю из видеоролика про замену ГРМ там он сказал что сейчас масло заполнит все гидрокомпенсаторы и гидронаяжители и стук пропадёт. Мотор поработал примерно минуту и я заглушил его. Село покурил и минут через пять снова завёл его. Стуков стало намного меньше. И это начало радовать меня. Повторив процедуру запуска и остановки двигателя примерно пять раз стуки полностью пропали и двигатель начал работать ровно и тихо. На душе отлегло, на лице появилась улыбка, а в душе радость и гордость за себя.
На данный момент двигатель проехал 1600 км. Все отлично двигатель после замены стал работать ровнее и тише. подтёков масла и антифриза не обнаружено.

До этого на машине с завода стояла однорядная втулочная цепь с логотипом «Акмаш-Холдинг» кировские цепи. По состоянию она не плохо выглядела и нечего криминального в ней видно не было. А вот звёзды имели более плачевный вид, особенно звезда коленвала я думаю она бы через 3-5000 км полностью развалилась. Также выработка отчётливо видна на полукольцах распредвалов и успокоителях цепи. Гидронатяжители стояли KENO нижний был полностью выдавлен.
В комплекте ГРМ ЗМЗ профессиональная серия цепи то «Акмаш-Холдинг» кировские цепи, а гидронатяжители неизвестно чьи на них просто нанесён логотип УАЗ, а на коробка написано сделано в Китае.
В принципе проделанной работой я доволен, при наличие инструмента нечего сложного нету.

Замена цепей ГРМ на УАЗ Патриот, Хантер с двигателем ЗМЗ 409 на усиленные двухрядные с увеличенным ресурсом.

На сегодняшний день в стандарте моторы ЗМЗ 409 комплектуются однорядными цепями в приводе механизма газораспределения и пластиковыми башмаками.
Причина перехода завода на однорядную цепь неизвестны, возможно, это сделано из соображений экономии, или просто смена поставщика. Однорядная цепь значительно хуже по качеству исполнения, отличается нестабильным ресурсом, обрывами на коротком пробеге — до 50000 км.

Фото: оборванная однорядная цепь ГРМ ЗМЗ 409:

Мы предлагаем значительное качественное улучшение работы узла привода механизма ГРМ ЗМЗ 409 на УАЗах: переход на двухрядную усиленную цепь с увеличенным ресурсом, качественные успокоители и применение звёзд на подшипниках вместо пластиковых башмаков под гидронатяжители — верхний и нижний.

Фото: усиленная двухрядная цепь привода ГРМ ЗМЗ 409:

Все необходимые запасные части есть в наличии на нашем складе.
На все выполненные работы и установленные запчасти гарантия — 1 месяц без ограничения пробега.

Рекомендуем владельцам УАЗов с мотором ЗМЗ 409 при пробегах более 50000 км осмотреть состояние однорядной цепи привода ГРМ, не дожидаясь обрыва — для этого достаточно показать а/м специалисту — скинуть клапанную крышку для визуального осмотра и контроля провисания цепи и состояния башмаков и успокоителей.

Работаем с 9.00 до 21.00, без выходных.

Замена цепи ГРМ УАЗ Патриот 409 двигатель

Механизм ГРМ на движке УАЗ Патриот синхронизирует работу распредвала и коленчатого вала. Также в его функции входит установление циклов открытия клапанной системы. От работы этого узла напрямую зависит качественное функционирование движка. Ввиду этого данному узлу надо уделять особенное внимание. Конечно, цепь — это практично и надежно, но и она растягивается. В некоторых случаях цепь может даже оборваться. Цепь ГРМ на УАЗ Патриот необходимо менять через 80 000 км. Но это только рекомендованный интервал. На самом деле цепной привод может прийти в негодность и раньше. На его преждевременный износ могут повлиять такие факторы как погодные условия, манера вождения и другое. Если вы заметили, что цепь начала «брякать», это повод поинтересоваться ее состоянием.

Здесь мы будем говорить о том, как можно произвести замену цепи самостоятельно в домашних условиях. Конечно, можно обратиться и к специалистам, но это будет стоить денег и к тому же не будет способствовать прибавлению опыта, а ведь он так необходим автолюбителям, которые хотят научиться разбираться в технике. В механизме ГРМ УАЗ Патриот имеется 2 цепи, что делает замену расходника сложным делом. Но не нужно думать, что это под силу только профессионалам. Каждый автолюбитель сможет произвести замену цепи собственноручно, нужно только приложить для этого все свое старание.

Сигналы к замене

Со временем шарнирные соединения цепи изнашиваются, и она растягивается. Менять цепь нужно в том случае, когда регулировать ее натяжку ужу не представляется возможным, когда наметилось несовпадение меток на валах. Если на цепи появились сколы или какие-либо другие повреждения, это тоже означает, что расходник свое отслужил, и пора заменить его на новый. При растянувшейся цепи движок работает неровно, постоянно слышен скрежет. В этом случае машина уже не будет заводиться с первого раза. Также растянутая цепь служит причиной того, что авто начинает «съедать» больше топлива. Растянутая цепь может проскакивать по звездочке. В конце концов, она может просто оборваться, а это станет причиной того, что поршня ударят по клапанам. Последние от этого погнутся, и машине потребуется давать капитальный ремонт.

Цепь, конечно, несколько практичнее ремня, но и ее ресурс когда-то вырабатывается, и она требует замены. Если вы решили, что данную процедуру будете проводить самостоятельно, тогда в точности следуйте представленной ниже инструкции, и у вас все обязательно получится.

Замена расходника

Работы нужно осуществлять только при остывшем моторе. Перед проведением основных работ следует демонтировать радиатор. Снимаем шланг, подающий охлаждение на помпу, ослабив крепящий его хомут. Демонтируем крышку, закрывающую блок цилиндров, открутив 4 крепежных болта. Снимаем водяной насос. Теперь необходимо демонтировать датчик синхронизации коленвала и его шкив. Снимаем кожух цепного натяжителя. Снимается он вместе с прокладкой. При демонтаже кожуха следует соблюдать осторожность, так как на него давит пружина натяжителя. Извлекаем натяжитель. Таким же образом снимаем и натяжитель, воздействующий на нижнюю цепь.

Теперь можно снимать кожух цепи. Для этого придется открутить 7 болтов. Снимать его нужно осторожно, надо стараться не повредить прокладки. Теперь снимаем верхний и нижний рычаги натяжителя вместе с шестеренками. Снимаем цепной успокоитель, который крепится двумя болтами. Демонтируем шестеренки распредвалов, которые болтами крепятся к фланцам.

Воспринимая следующую информацию, ориентируйтесь на фото, размещенное ниже, так как здесь будет приводиться нумерация необходимых деталей. Выворачиваем болты (2) и поднимаем успокоитель верхней цепи. Отгибаем стопрную пластину (6) и выкручиваем болты (5). Промежуточный вал нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Для этого следует вставить отвертку в отверстие (3). Теперь извлекаем шестеренку (4), вставив для этого тонкую отвертку между ней и шестеренкой (4). Теперь извлекаем шестерню (4) и вынимаем цепь, которую для этого следует потянуть вверх. Теперь снимаем шестерню (3) и извлекаем нижнюю цепь.

Теперь ориентируемся на следующий снимок ниже. Снимаем втулку (1), после чего извлекаем шестеренку (2). Придется снять еще и резиновый уплотнитель. Теперь спрессовываем шестеренку (2) и извлекаем зубчатые колеса. Для этой цели можно использовать специальный съемник.

После демонтажа шестерни следует вымыть в бензине и протереть тряпкой. Вполне возможно, что шестерни тоже придется заменить. Это будет необходимо, если на них будут замечены сколы или трещины. Скорее всего, успокоители тоже надо будет менять, так как пластмасс — материал хрупкий. Проверьте также состояние натяжителей. Их приходится менять, если на зубьях звездочек присутствуют сколы.

Если вы снимали шестеренку коленвала, то, собирая механизм, ее придется напрессовать на коленвал. После этого ставим уплотнитель и втулку. Обратите внимание на совмещение меток. Коленвал следует повернуть таким образом, чтобы отметка (1) (смотрим фото ниже) на коленвале сошлась с отметкой (2), расположенной на блоке цилиндров. Поршень главного цилиндра в этом случае должен занять положение ВМТ. Устанавливаем успокоитель (4). Болты (3) пока сильно закручивать не стоит. Теперь берем цепь (5), смазываем ее и надеваем на шестеренку коленвала.

Надеваем цепь на основную шестеренку (1) (фото ниже) и на промежуточный вал (2). Обратите особое внимание на то, чтобы метка (4) сошлась с меткой (5). В это время участок цепи, находящийся на успокоителе, (3) должен быть натянут.

Теперь затягиваем все открученные болты и проверяем совмещение отметок еще раз. Для этого необходимо натянуть цепь, надавив на натяжитель.

Предварительно смазав верхнюю цепь, надеваем ее на главную шестеренку промежуточного вала. Ее придется просунуть в отверстие, которое расположено в головке блока цилиндров. Вставляем основную шестеренку и, прокрутив коленвал вправо, надеваем на нее цепь. Натягиваем цепь, проворачивая распредвал против часовой. Все остальные узлы должны быть собраны в той последовательности, в которой они были разобраны.

Как видите, ничего особенного сложного здесь нет, у вас все обязательно получится.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *