Ремонт камеры заднего вида + вопрос…
Всем здрасте!
В свое время, как и многие, покупал камеру заднего вида на АлиЭкспресс.
Кому интересно, вот запись:www.drive2.ru/l/3811751/
Проработала она у меня два года. На второй год начала немного глючить. По началу картинка прыгала, мерцала и т п. Временами совсем не включалась, но бывало со второго раза(тыка рычага) срабатывала. Не смотря на все эти нюансы в 80% камера «пахала». Почитал драйв на предмет поломок и ремонта камер заднего вида. Как люди пишут, львиная доля поломок это попадание воды(влаги) в камеру, соответственно выход ее из строя. Нынче по весне хотел вскрыть камеру, в лучшем случае просушить, в худшем, понятно- замена.
Кстати, хочу сказать, что паяльником владею, но в электронике не шарю разве, что по необходимости ковыряюсь, по мере сил.
Как показала практика, в моем случае снимал бампер, лучше под рукой иметь камеру на замену, иначе получаем «мартыжкин труд», тобиш сняли камеру, хотели ее реанимировать, а она того… Приходится ставить бампер без камеры. заказывать другую, ждать месяц и опять весь процесс по новой.
Значит «последние» три дня откатался с нерабочей камерой. А точнее, ни разу не включилась. Ранее было в худшем случае 50\50, а тут совсем глухо. Как говорится: к гадалке не ходи, усе понятно.
Пора наверно фотки смотреть.
Скинул бампер, надеялся что фишки окислились(при монтаже камеры, штекера наглухо заматывал изолентой), ан нет. Штекера как новые, ни намека на окисление. Проверил штекер питания контролькой, 12 В идет на камеру.
Едем дальше.
Демонтировал камеру, теперь вопрос встал как собственно ее разобрать и не сломать, если вдруг получится отремонтировать.
В нете люди разбирают в основном квадратные камеры, типа с подсветкой номерного знака и аналоги.
О круглых, как у меня мало инфы. Либо они не ломаются, либо сразу выбрасываются.
Продолжим, итак начал изучать стыки и канцелярским ножом ковырять и поддевать.
В итоге заднюю крышку открыл. По началу пытался крутить, на задней стенке есть типа отверстий или углублений, вставляя в них пинцет, но не проканало.
И какое мое было удивление, когда я увидел, что в внутренняя полость залита герметиком.
Опаники, приплыли. Получается, что легких путей не ищем. Беру типа шила в паре с пинцетом и давай дербанить этот герметик в надеждах добраться до платы. А в общих чертах нужно разобрать камеру и понять, что с ней не так.
В процессе чистки отвалился желтый проводок, два других черный и красный скрывались еще под герметиком.
Потом отвалился черный провод, предварительно прикинул ориентировочно его местоположение.
Дело херово(скажу прямо) продвигалось, частенько получалось ширкать по плате по элементам, а это не есть гуд.
Решил курочить, резать корпус канцелярским ножом, дабы хоть как то разобрать камеру.
И вот, когда уже корпус разрезал, плата возьми и сама вывались, цука слов нет, собственно как всегда…
Для чистки платы от герметика не стал применять ни спирта, ни растворителей ни уайт -спирит и т п., чтобы не усугубить ситуацию.
На этом фото уже понятно куда припаиваются провода.К этому моменту отвалились все три провода. Слева- направо: красный, черный, желтый.
Проверил питание на выходе с кабеля. Контролька чуть теплится. Получается, что накрылся кабель, либо…
Тестера с собой не было, замерить сколько вольт приходит на плату.
припаял провода, чуда не случилось.
Расстроился, сегодня точно не судьба- сделать камеру не получится. Придется изучать вопрос подробнее.
Да, забыл сказать внутрях на линзах и матрицах и прочем, на видеостеклянном все было девственно.
Может и не должно 12В приходить на плату, ХЗ ?!
Сгреб все в кучу, не заботясь о царапинах и в целом о сохранности, один крен не работает.
На досуге планировал съездить в радиодетали, купить нужные штекера, тюльпаны, подобрать монитор, может телек пойдет…
Долго не думая, заказал там же на Али Экспресс подобную камеру вроде за 450 рубликов, чего время терять.
Аналогичную камеру на АлиЭкспресс не нашёл, хотя по старой ссылке имеем ценник уже как у путячей камеры
Так провалялось все это пару дней. А сегодня с бухты барахты минут за 10 достал РЕП(источник резервного питания) . В загажнике нашёл адаптер от чего то с нужным штекером питания. На входе адаптера имеем 13.5 В на выходе- аналогично. Но и ладно, до 14В допустимо. Камера ведь пишут двенадцати вольтовая как никак.
Достал DVD проигрыватель(типа книги) допотопный, подключил видеосигнал. Нажал кнопку на DVD вход видео из вне(если образно сказать).
Мля, работает?! Шо это было, АднакА ! Ничего больше не делал.
Пока на тормозах… Буду тестить, заливать герметиком и снова тестить. По логике желательно прикрыть плату и уже затем заполнять пространство герметиком. наверно так и сделаю.
Значит вопрос в следующем: как видите на DVD книжке парковочные полоски не тех цветов.(было зеленый, желтый, красный). Красный цвет точно пропал. Либо имели место изменения в конструкции, либо, уже сегодня эта мысль пришла, тупо цвето передача на DVD отличная от нужной, может форматы какие не те.
Покамест, этот момент тормозит все дело. Естественно и так можно, но хотелось бы сделать как должно быть.
Чуть позже вечерком нашёл варианты(фотки) разборки круглых камер.
Все пожалуй, мысли закончились.
Кто в теме подскажите по цвету парковочных полосок.
Всего наилучшего, в новый день с новыми силами.
Как разобрать и сделать ремонт камеры заднего вида автомобиля своими руками
Парктроники
На чтение 5 мин Просмотров 5.6к. Опубликовано 28.01.2019
Выход из строя камеры заднего вида — плохая новость для водителя, который привык пользоваться таким аксессуаром при парковке автомобиля. Чтобы устранить поломку, необходимо найти причину и рассмотреть возможные варианты ремонта камеры заднего вида.
Причины поломок
Современному водителю тяжело обойтись без профессионального парковочного оборудования и сопутствующих аксессуаров. Перемещаясь по густонаселенному городу с высоким трафиком и множеством препятствий, важно обеспечивать высокую безопасность парковки. Для этого используются разные модели камер.
Иногда автомобилисты жалуются, что прибор перестает работать после мытья машины. Неприятность объясняется попаданием на него капель воды, которые подаются под высоким давлением. Под интенсивным воздействием камера может стать непригодной для использования или неэффективно выполнять свои функции. Аналогичные проблемы встречаются после продолжительной езды в дождливую или снежную погоду.
Если система перестает функционировать зимой, возможно она покрылась кромкой льда, инеем или снегом. При отсутствии следов таких явлений необходимо осмотреть разъем — в зимний период металлические части замерзают и даже деформируются. Если опасений нет, следующим этапом станет полная диагностика камеры. Ее можно выполнить самостоятельно или доверить проведение процедуры специалисту.
Причиной поломки часто становится повреждение соединительных проводов, идущих от бортового компьютера непосредственно к камере.
Если устройство передает сигнал с помощью беспроводных интерфейсов, проблема исключается. В таком случае понадобится оценить работоспособность элементов питания.
Реже камера вида работает со сбоями по причине производственного дефекта. Чтобы исключить его, необходимо тщательно проверять устройство еще на этапе выбора и покупки в магазине.
Диагностика
При выходе из строя автомобильной камеры не нужно отчаиваться. Чаще всего проблема является незначительной и ее можно устранить самостоятельно. Но перед этим нужно провести диагностику системы и найти причину отказа работать.
Первым делом нужно извлечь разъем и протереть его сухой тряпкой. Внутренняя часть просушивается феном или другими подобными приспособлениями. Затем разъем устанавливается обратно, после чего осуществляется проверка работоспособности системы. Если проблема не устранена, понадобится провести более глубокую диагностику.
Следующий этап подразумевает использование мультиметра. На приборе выставляется параметр «Сопротивление», после чего его подключают непосредственно к разъему. В случае если сопротивление находится на уровне единицы, высока вероятность того, что камера была выведена из строя и ее нужно заменить.
При появлении дефектов на картинке или потере качества отображения необходимо убедиться в том, нет ли следов воды на камере. Диагностику проводят после разборки бампера и демонтажа системы.
Как разобрать
Чтобы найти причину сбоев в функциональности парковочного оборудования, необходимо разобрать камеру вида. Пошаговые инструкции по разборке помогут решить задачу без каких-либо трудностей. На этапе диагностики следует проконсультироваться у человека, который уже демонтировал или разбирал камеру.
Перед началом ремонта нужно разобрать систему, следуя такой инструкции:
- При полном отсутствии сигнала камеру нужно достать из места установки. Для этого понадобится демонтировать всю обшивку.
- В первую очередь разбирается панель, под которой находятся болты. С их помощью фиксируется основная часть слоя обшивки. Дальше под ней можно найти 4 гайки, соединяющие ручку багажника. Для крепления камеры используются саморезы. 2 самореза фиксируют саму камеру, а 2 — разъем подключения.
Устранение неисправностей
Если камера заднего вида автомобиля перестает работать, водитель может выбрать один из двух способов устранения проблемы:
- Обратиться за помощью к мастеру по ремонту авто.
- Отремонтировать устройство своими руками.
Второй вариант более востребован ввиду своей доступности и дешевизны.
Для восстановления аксессуара после мойки или езды в плохую погоду достаточно высушить его феном или другим методом. В большинстве случаев это решает проблему и система снова нормально работает.
Еще устройство может покрываться слоем грязи, которая плотно прилегает к нему и засыхает. Избавиться от загрязнения можно с помощью щетки.
Если во время диагностирования были обнаружены следы коррозии, их придется удалить. При этом нельзя разбирать устройство, не устранив такое явление.
В большинстве моделей камер установлено две прокладки. Одна находится на окуляре устройства, а другую устанавливают в месте стыка пластиковой и металлической частей. Если прокладки были повреждены в результате продолжительного и интенсивного использования, их нужно заменить.
Повторная сборка прибора осуществляется в обратном порядке. Места стыков обрабатываются герметиком.
Если после выполнения таких действий картинка на экране не появляется, а сигнал от прибора отсутствует, возможно случился сбой в программном обеспечении мультимедийной системы, которая принимает и обрабатывает данные от устройства. Перед тем как отправиться в автомастерскую, следует провести такие действия:
- Попробуйте перезапустить мультимедийную систему. Это делается с помощью встроенной кнопки Reset, которая находится в нижней части экрана.
- Дальше нужно включить функцию «RDS» в меню настроек.
- По возможности следует осуществить обновление ПО или сбросить заводские установки в соответствующем пункте меню.
Особых сложностей в диагностике и ремонте системы заднего вида нет. Главное — найти причину сбоев и подобрать оптимальный вариант ремонта.
При отсутствии желания заниматься восстановлением своими руками или более сложных повреждениях лучше обратиться к специалисту. Сотрудник сервисного центра тщательно проверит прибор, расскажет о возможных способах ремонта или порекомендует установить новую камеру.
- Как разблокировать магнитолу на Лада Ларгус
- Подключение магнитолы Ниссан Х Трейл
- Ретро магнитола
- Ремонт парктроника
Выбор камеры заднего вида
На данный момент, основное направление нашей деятельности: камеры заднего и переднего вида.
Часто приходится слышать «это же просто камера» или «что в ней такого, что она стоит 5000? Давайте самую дешевую»
После этих слов, сразу показываем в сторону монитора, который показывает одновременно 8 камер. Но, даже на мониторе, не всем понятно чем отличаются картинки.
Тут не обойтись, без основных характеристик камер. Но, сравнивать только по характеристикам тоже не стоит. Если характеристики просто скопированы с коробки или инструкции, они ни о чем не говорят. Характеристики указанные на коробке, очень часто универсальные и не зависят от того, что внутри.
Тут хотим рассказать о камерах в целом. Будет еще видео сравнение именно наших камер, но тут хочется объяснить общий принцип. Чтобы было меньше вопросов о выборе камеры, не обязательно у нас.
Основные характеристики, по которым выбирают камеру:
1) Угол обзора
2) Чувствительность (ночная картинка)
3) Разрешение
Это основные характеристики для подбора именно качества картинки. Способ крепления, питание и другие тонкости, разберем ниже.
Итак, угол обзора. Это самый главная характеристика. Но понятие «угол обзора» очень расплывчато. И этим пользуются некоторые продавцы и даже «производители». Часто, на коробке или в характеристиках написано «угол обзора 170 градусов». Многие покупатели и обзорщики удивляются, что картинка не дает даже 130 градусов обзора. Это называется «маркетинговый ход». Все привыкли искать в характеристиках большой угол обзора. Именно из-за этого все производители вынуждены писать больший угол обзора. Если производитель «А» напишет угол обзора 125 градусов, а производитель «Б» будет продавать камеры с углом обзора 170 градусов, как вы думаете, у кого будет больше продаж? Ответ очевиден, мало какой покупатель будет разбираться в тонкостях. А по факту, угол обзора у производителя «А» может быть даже больше.
Все очень просто. Есть разные углы обзора:
— угол обзора линзы
— угол обзора камеры по диагонали
— угол обзора камеры по горизонтали
— угол обзора камеры по вертикали
Угол обзора линзы нужен только для производителя камеры. Этот параметр важен при выборе линзы для матрицы. Одна и та же линза, на разных матрицах, может давать итоговый, горизонтальный угол обзора камеры 170 и 110 градусов. И в обоих случаях, на коробке можно написать «угол обзора 170 градусов». Дело в том, что физический размер матриц отличается. Сочетание дорогой линзы и дорогой матрицы не всегда дает качественную картинку. Встречаются случаи, когда на очень дорогой матрице стоит дорогая линза, но по размерам она не подходит этой матрице. В таком случае, мы получим хорошее разрешение и ночную картинку, но угол может быть очень маленьким. Именно по этому, бывают дорогие камеры, но угол обзора очень слабым. Советуем спрашивать именно «горизонтальный угол обзора камеры». Еще лучше знать и вертикальный угол обзора камеры. Но эту характеристику мало кто дает.
Очень частый вопрос наших покупателей «у вас есть камера с углом обзора 170 градусов?». Если, всем спросившим, продавать камеры с реальным углом обзора 170 градусов по горизонтали, 80 процентов клиентов будут недовольны картинкой. И больше половины вернут или поменяют эту камеру. Все по тому, что при большом горизонтальном угле, очень большой процент камер с сильно искаженным изображением. Этот эффект называется дисторсией и имеет свой коэффициент. Часто, такие камеры называют камеры с линзой «рыбий глаз» или » fish eye «. Опять же, на разный матрицах может проявляться очень по-разному. Линза с широким углом и низким коэффициентом дисторсии стоят прилично дороже. Именно по этому, в камерах заднего вида, горизонтальный угол обзора больше 150 градусов в 99% случаях это эффект «рыбьего глаза». В большинстве камер, это искажение присутствует. Если его нет, с большой долей вероятности, это самая бюджетная линза. Небольшой лайфхак, для тех кто хочет понять, не зря ли они заплатили больше 2000р за камеру. Когда смотрите на монитор, обратите внимание на вертикальные линии поверхностей. Если эти линии искривляются в углах монитора, линза уже не самая дешевая. Камеры с такими линзами, редко продают дешевле 1000-1500р.
Камеры с большим горизонтальным углом обычно ставят на большие машины и экраны от 7″. Если часто приходится выезжать задом из двора, тоже можно задуматься о такой камере. К камере с углом обзора по горизонту 160-190 градусов нужно привыкать. При движении назад картинка очень неровная, расстояния до объектов определить сложно. Но, если привыкнуть, сложно будет парковаться с другой.
При выборе угла обзора, практически все забывают про вертикальный угол обзора камеры. Этот параметр не на столько критичен как горизонтальный, но может добавить комфорта при парковке. Понятно, что он влияет на видимость по горизонту, но не все понимают для чего это нужно. При движении назад, очень удобно «прижиматься бампером к препятствию». То есть, если вы будете видеть бампер и препятствие к которому нужно прижаться как можно ближе, вам будет на много проще припарковаться. Если на мониторе не видно бампера, прижаться можно, но будет сложнее. Прижаться на расстояние «спичечного коробка» будет очень сложно. Если камера будет стоять низко (особенно если номер стоит в бампере и камера будет стоять в подсветке номера), вертикальный угол очень упросит жизнь. Камера с маленьким вертикальным углом и установленная в бампере, будет отображать асфальт на расстоянии 30 см от бампера. Парковаться с такой камерой будет сплошным мучением.
Второй параметр , на который стоит обратить внимание, это «светочувствительность» или просто «чувствительность». Это параметр, который одновременно дает очень много информации и одновременно не дает ничего. Опять же, тут очень много маркетинга. Светочувствительность, этот параметр определят качество картинки в темное время суток. Чем меньше этот параметр, тем более светлая картинка ночью. Это в теории. Можно опять же расписать более подробно как это определяется, но большого смысла нет. Маркетинг давно съел этот параметр. Всем нужно чтобы этот параметр был как можно меньше. Производитель А и Б давно в курсе, никто не купит камеру с 0.2 LUX на коробке. Все уже давно в курсе, нужно чтобы было 0,05 LUX еще лучше 0,01 LUX . Именно поэтому, в характеристиках можно встретить 0.0001 LUX . По большому счету, это вранье. Но, если вы вдруг решите разобраться, это тоже может быть правдой. Такие, завышенные, характеристики, обычно характеризуют матрицы. То есть, матрица способна показать картинку с допустимыми «шумами» при этой освещенности. Но не факт, что у производителя матрица испытывалась с установленной линзой и критерии «шумности» придумал не сам производитель. Поэтому, даже если взять две абсолютно одинаковых матрицы разных производителей и поставить на них абсолютно одинаковые линзы, вы можете получить разные ночные и дневные картинки. Одну и ту же матрицу можно «настроить» по-разному. Даже хорошие, популярные матрицы PC 3089 N , ночью могут показать не приемлемо темную картинку. При выборе камеры в интернете, сложно понять что будет в итоге. Но можно снизить вероятность выбора плохой камеры. Именно поэтому советуем не смотреть не только на число LUX , но и на модель матрицы. Вероятность того, что производитель плохо настроил дорогую матрицу, меньше. Вероятность того, что более дешевые PC 7080 S показывают хуже, большая. Но бывает, что PC 7080 S ночью покажет лучше PC 3089 N . Матрицы одного поколения, но разные физические размеры и разрешение. За счет этого, на матрицах PC 3089, 4049, 1058 и т.д. проще добиться хорошей ночной картинки. И не стоит рассчитывать на надписи SONY и CCD . Как вместе, так и по отдельность. Sony и Sharp давно уже пишут только для привлечения клиентов. Технология CCD для камер заднего вида уже давно отошла на второй план. Сейчас CMOS на столько развились, что CCD используют только в профессиональном видеонаблюдении или фотоаппаратах. Sony CCD звучит красиво. Но статьи и обзоры камер заднего вида, где отдают предпочтение CCD , давно не актуальны или не владеют информацией. Это тоже стало маркетинговым ходом. Если уточнить у производителя/продавца какая модель матрицы Sony установлена, обычно отвечают «нет данных». Иногда написано Sony CCD и матрица 3089 или 1058. Но 3089 и 1058, это CMOS матрицы. Если есть возможность сравнить выбираемые камеры в темное время суток, лучше так и сделать. К сожалению, по другому не получится. Существуют камеры с ИК и LED подсветкой. 99% таких камер с самыми простыми матрицами. Хорошей камере подсветка только мешает. Если подсветка попадает на поверхность рядом с камерой, на экране происходит засвет части картинки.
Следующий параметр, это разрешение. Этот параметр тоже с множеством мифов. По нашему мнению, выбирать камеру по этому параметру не обязательно. Выбрав хорошую камеру по углам обзора и чувствительности уже получите хорошую камеру. У этой камеры вряд ли будет маленькое разрешение. Если коротко. Реальное разрешение можно узнать по модели матрицы. На данный момент, камеры заднего вида в 95% аналоговые. Точнее они настроены на аналоговый сигнал. Если быстро поискать максимальные характеристики аналогового сигнала. В автомобилях используются стандарты PAL и NTSC . Если написано, что камера HD , это значит что сам сенсор может быть с разрешением 1280 x 720. Но на плате стоит обработка для выбранного формата ( PAL или NTSC ) и ограничение будет накладывать этот стандарт. Да, камера с таким сенсором будет показывать более четкое изображение, по сравнению с более популярными сенсорами 648*488. Но и до HD будет далеко. Очень много плохих отзывов о камерах именно по этому параметру. Покупая камеру за свои кровные 3000, многие думают что будут смотреть на идеальное изображение, как на телефоне. Камеры даже на современные машины (2021г) ставят с такими же стандартами NTSC . Если вы выбираете камеру заднего вида для магнитол android , вот тут нужно разобраться. Современные системы андроид, помимо стандартов PAL и NTSC позволяют подключить камеры стандарта AHD . Так как, камеры стандарта AHD , не будут работать в магнитолах поддерживающих только PSL и NTSC , советуем проверить магнитолу на совместимость с такими камерами. Сделать это можно в меня настройки изображения камеры. Среди форматов PAL и NTSC должны быть указаны форматы AHD 720 P и AHD 1080 P . Если эти форматы есть, можете рассчитывать на более качественную картинку. Но выбор таких камер пока что не большой, пока что пользуются популярностью более дешевые PAL и NTSC . Просто по тому, что камеры чаще подключают к отдельным экранам, зеркалам и штатным магнитолам. И платить за экран поддерживающий стандарт AHD мало кто хочет. Но за стандартом AHD будущее. Через пару лет, предложения AHD камер должно превысить предложение обычных аналоговых.
По этим параметрам вы можете выбрать нужную картинку. Дальше встает вопрос подключения и установки камеры.
Если хотите поставить камеру в замен штатной, обязательно проверьте совместимость сигналов. Если штатный монитор поддерживает только NTSC формат, не стоит покупать PAL камеру.
Все нештатные или неоригинальные камеры работают от автомобильной сети. То есть поддерживают подключения питания 8-30В. Штатные камеры обычно подключаются не на прямую к сети. У штатных камер стабилизированное напряжение, обычно 6 v . Но бывают исключения. В любом случае, если будете делать сами, лучше проверьте. Некоторые неоригинальные камеры могут работать и от 6 v , и от 3.3 v . Если это питание нужно, уточняйте при заказе.
Хочется поподробнее описать процесс выбора крепления камер. Мы не советуем использовать универсальные камеры по одной простой причине. Сделав один раз отверстие, вы привязываетесь к установке только в это место. Если камеры выходит из строя, следующую нужно будет подбирать в это же отверстие. Если есть возможность, камеру лучше ставить в штатные отверстия. Чаще всего ставят в плафон подсветки номера. Подсветка номера есть во всех машинах, но не всегда есть возможность установки камеры в плафон. На некоторые плафоны не возможно подобрать крепление. Есть каталог плафонов с подбором. Но, на одно и то же поколение Audi может ставить до 7 типов плафонов. Разные страны производства, разные кузовы и комплектации дают очень большой разброс. Если уже стояла камера, лучше от нее и отталкиваться. Возможно, крепление уже было переделано. Всегда советуем прислать фото места для установки камеры. Желательно в чистом виде. Так вы максимально избавитесь от обменов.
Еще один параметр, по которому выбирают камеру, это герметичность. Тут все достаточно просто. Все камеры заднего вида, которые ставятся не в салоне автомобиля, герметичны. Большинство камер заднего вида, идущих в комплекте с видеорегистратором, не подразумевают установку снаружи автомобиля. Соответственно, мыть керхером их нельзя. Если нерабочую камеру разобрать, внутри должен быть герметик. Герметик должен заполнять весь объем. Если неработающая камера, пустая внутри, это камера для видеорегистртора. Все камеры заднего вида можно мыть керхером. Но мыть нужно по технологии. Керхер лучше не подносить ближе чем на 30 см к камере.
Будем дополнять эти данные. Вопросов приходит очень много, тут будут основные ответы на все вопросы. И будет видео сравнение именно наших камер. Все такие, проще сравнить разные камер вместе и выбрать одну из 10.
Как разобрать камеру заднего вида
При эксплуатации камеры заднего вида нередко возникают различные неполадки, многие из которых можно устранить самостоятельно. Значительная часть подобных неисправностей связана со сбоями программного обеспечения. В этом случае достаточно произвести программный сброс либо самостоятельно отрегулировать настройки. Однако зачастую для устранения неисправностей потребуется разобрать саму видеокамеру. Сделать это несложно, главное выполнять все аккуратно и в правильной последовательности.
Демонтаж камеры заднего вида
Прежде чем демонтировать камеру заднего вида, необходимо убедиться, что неисправность не связана с отсутствием питания или перебитыми проводами. Для этого нам понадобится разобрать обшивку в месте подключения устройства. Проверяем наличие питания (+12 В), надёжного заземления и цельности проводки от монитора.
Если с проводами и питанием всё нормально, снимаем камеру. Сначала отключаем все соединительные провода, а потом откручиваем крепёжные винты. Нам может понадобиться не только разобрать обшивку, но и снять бампер или другие элементы конструкции — это зависит от того, как именно установлена и подключена видеокамера.
После того, как мы сняли камеру, можно приступить к её разборке. В следующем разделе мы рассмотрим, как разобрать камеру заднего вида в зависимости от её конструктивных особенностей.
Разборка камеры заднего вида
Сначала аккуратно очищаем камеру от грязи, окислов, ржавчины. Протираем стекло ветошью или салфетками.
Проще всего разобрать видеокамеру, если её задняя панель крепится на четырех винтах (реже — на двух). В этом случае мы выкручиваем винты, после чего снимаем крышку.
Здесь есть нюанс — часто просто снять заднюю панель не получается, поскольку она посажена на компаунд. Чтобы разобрать корпус, сначала нужно удалить лишний компаунд, срезая его ножом или скальпелем. Делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить радиодетали на плате, соединительные провода, шлейф и пр.
Иногда практически вся монтажная плата залита компаундом. Это предохраняет элементы от влаги и коррозии, но существенно затрудняет к ним доступ.
Неисправность может быть связана с плохим контактом соединительных проводов. В этом случае нам понадобиться почти полностью снять компаунд и после этого припаять провода на плату. То же самое необходимо сделать, если провода оторвались в процессе разборки.
Чтобы разобрать круглые в сечении камеры цилиндрического вида, обычно нужно их раскрутить. При этом они тоже могут сидеть на компаунде, поэтому открутить их бывает достаточно сложно.
Иногда винты и резьба вообще отсутствуют. Чтобы разобрать корпус, в таком случае потребуется аккуратно отделить крышку посредством ножа либо скальпеля. Делать это нужно особенно осторожно во избежание повреждения внутренностей устройства.
После снятия крышки следует отсоединить разъёмы или шлейф и вынуть из корпуса печатную плату. Стекло видеокамеры желательно протереть изнутри салфеткой.
После завершения ремонта камера собирается в обратной последовательности. Места стыков заполняются герметиком. Если винтов не было и корпус пришлось «вскрывать» скальпелем или ножом, то потребуется его заклеить либо посадить на надёжный и прочный компаунд.
Ремонт камеры заднего вида своими руками
Одна из наиболее частых неисправностей видеокамер заднего вида — попадание внутрь влаги. Нередко это можно отследить не только по симптомам, но также ввиду явной причины неполадки. Например, проблемы с изображением начались после посещения автомойки. В этом случае высока вероятность, что внутрь попала влага и нарушила тем самым работу электронной схемы.
Разобрав корпус, зачастую можно сразу увидеть влагу или следы окислений на плате. В таком случае модуль тщательно промывается чистым спиртом, а потом сушится. Окисления удаляются щеточкой или достаточно жесткой кисточкой из щетины (но не металлической).
После промывки платы нужно внимательно осмотреть все радиоэлементы и места пайки. Если какие-то детали повреждены (вздулись, сгорели), их следует заменить. Поврежденные или окисленные места пайки нужно аккуратно пропаять с использованием флюса. Все контакты и разъёмы тщательно почистить.
После чистки, промывки, просушки и пропайки платы желательно проверить камеру (если есть такая возможность). Убедившись в её работоспособности, можно покрыть плату слоем защитного лака. Это предотвратит устройство от повреждений в дальнейшем.
Собирая видеокамеру в обратной последовательности, места стыков необходимо покрыть герметиком, а при необходимости — прочным компаундом. Винты желательно заменить, а при отсутствии такой возможности — очистить от окислов и смазать.
Мутное, нечеткое или рябое изображение
Распространенная проблема с камерой заднего вида — нечеткое изображение. Зачастую эта неисправность также связана с попаданием внутрь влаги. Однако не следует сразу же ремонтировать устройство. Во многих случаях оказывается достаточным просто протереть стекло сверху. Если же это не помогло — тогда действительно нужно снимать и разбирать видеокамеру, как описано выше.
Зеркальное изображение
Ещё одна характерная неисправность — зеркальное изображение. Чаще всего эту проблему удается устранить программными методами. Существует также ряд моделей, в которых для включения/отключения зеркального вида картинки используются специальные переключатели (в т.ч. одноразовые).
Если все эти способы не помогли, отключить зеркальное отображение можно непосредственно на плате камеры заднего вида. Для этого следует закоротить либо удалить определенный резистор. Сходным образом можно убрать разметку камеры.