Проверка компрессии, не заводится.
После чистки карбюратора, свечей, проверки искры, решил проверить компрессию, её нет, снял клапанную крышку, посмотреть, может клапана залипли, ничего в общем не понял, но есть предположение, что залегли кольца. Вопрос, можно ли заменит поршня не снимая мотора, и как будет удобней.
Проверяли компрессии нажав газ в пол и сделав несколько оборотов стартером.
P.S. посмотрел, залил масла в горшки, крутнул, компрессия поднялась до 6-7 очков, думаю поршневой писта.
28 июля 2019 Метки: поломка
Поделиться:
Lada Ока 2000, двигатель бензиновый 0.7 л, 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Заводоуковск
Лада Нива Легенд, 2022
Красноярск
Toyota Land Cruiser Prado, 2012
BAIC U5 Plus, 2023
Lifan Myway, 2018
Комментарии 13
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
был у чела стоялыц мотор, стоял года три, копейка, еще на советском масле, пробегу около 60, крутили вертели, компресометра тогда днем с огнем, пальцем удерживали, тогда как раз только лавр вышел, залили, постояла сутки, покрутили повертели, стало лучше, еще разок залили, еще сутки, покрутили, чих пых, хвать через раз, троение пердение, хх никак, глохнет, потом вроде как кое как заработала, проперделась, прогазовалась, погоняли по проспекту ииииии, збест, поехала, дальше лучше, поездил год так и продал .
Можно для начала бошку скинуть и глянуть клапана(бывает прогорают).но, раз с маслом поднялась компрессия, значит не в них дело.
Так же прокачать поршни(при снятой ГБЦ), если они болтаются в цилиндрах, то скорее всего снимать уже мотор.
Все эти раскоксовки, типа лавров, это керосин с ароматизатором.Их нужно лить как профилактику, через одну замену масла, тогда поршни не будут чёрные и кольца не будут залегать.
Если есть желание чем то реально раскоксовать, тогда бери shumma.
Но ценник на неё, как за новые кольца+комплект прокладок и сальников.
Была бы иномарка, можно ещё попробовать реанимировать.А так, проще наверное раскидать этот моторчик.
Девайс нужный.
Тоже присматриваюсь к подобному.
Возьми и раскоксовку залей. Если не поможет, тогда разбирать нужно.
Может я чего то не понимаю, но мне кажется, если компрессия 0.2 и 0.4, то раскоксовывать нечего, сейчас пока изучаю этот вопрос, на работе до 20.08. может чего и плесну в горшки, пусть мокнет, ковыряться некогда, на стоянку только за машиной, и приезжаю в 21.20, уже темно.
У меня было так. Проехал на машине иысяч 20. В 4 цилиндре пропала компрессия до… Не было ее практически. Хотел разбирать движок. Один опытный механик тогда мне сказал, раскоксуй. если не поможет потеряешь 300 рублей. Я послушал. Раскоксовал. Заметили. Компрессия 12 вернулась. Так что не факт. Если кольца закоксовались, а не стерлись то может помоч
При поршнях в ВМТ на 1м цилиндре толкатели вроде должны быть зажаты.
Один зажат, ремень ГРМ на месте.
Как уже правильно сказали сначала проверь компрессию с маслом, может там дело в головке.
сначала капни масла в свечи и снова проверь, (залей керосин в свечи и через день, опять проверь)… если опять жопа то разбирать надо… с точки зрения геморроя двигатель лучше снять, так как разбор двигателя потянет за собой замену кучу прокладок и сальников, с одной стороны это сложнее, но в итоге будет легче, сам блок можно даже домой забрать и помыть в ванной… туже замену подшипников уравновешивающих валов, проверка состояния текстолитовых шестерёнок, мойка масленого насоса… а как же помыть сам двигатель внутри… дунуть компрессором в коленвал (от туда такие вещи вылетают)… за одно снять все внешние элементы и провести ревизию, (типа сразу сцепление поменять и выжимной), … да и мерить всё, микрометром и нутромером проще (особенно если нет измерительного инструмента и везти куда то надо), а если собирать сам будешь, то точно снимай — сам движок на столе запросто собирается без помощников… а как же покрасить красиво движок снаружи… возможно после замера и расточка понадобится, тогда всё равно снимать надо, а замена поршней на шатунах с нагрев — ещё то мероприятие…
5.3. Компрессия двигателя
Если с течением времени у вас появится ощущение, что в начале эксплуатации ваш двигатель был более динамичным, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее часто встречающимися причинами являются высокий износ между поршнями и цилиндрами, изношенные поршневые кольца, негерметичные или прогоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое компрессионное давление, которое потом при сгорании топливовоздушной смеси лавинообразно увеличивается. Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанного механизма, а также прокладки головки блока цилиндров это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели с пониженной мощностью уже заранее сигнализируют о своем техническом состоянии. Симптомами являются неустойчивое поведение при холодном пуске или неравномерная работа двигателя, увеличенный расход масла и топлива, шлейф отработавших газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшенные показатели отработавших газов и уменьшение мощности двигателя. Для получения ясной картины необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это относится и к дизельным двигателям.
Контрольные значения компрессии
Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представленные в табл. 4.2 ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придается не абсолютным наивысшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах. Допускаются отклонения максимально до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам провести измерение потери давления.
Старые двигатели создают меньшую компрессию
В старых двигателях компрессия значительно уменьшается, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому нет особой причины для беспокойства, это в меньшей степени зависит от абсолютного наивысшего показателя давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах. Только когда измеренные значения достигнут предельно допустимых значений, необходимо думать о предстоящем ремонте двигателя или замене его другим. Если различие в значениях больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:
– износ поршней или поршневых колец;
– заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;
– повреждение рабочих поверхностей цилиндров как следствие легкого заедания поршней или заклинивания поршневых колец;
– остатки продуктов сгорания и масла в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седел клапанов;
– треснутые клапаны;
– прогорание клапанов вследствие недостаточного зазора клапанов или термической перегрузки.
Компрессию можно измерить своими силами. Прежде всего для этого вам необходимы помощник, который стартером проворачивает коленчатый вал, и прибор для измерения давления. В хорошо оснащенных автомастерских прибор для измерения компрессии относится к основному оснащению. Вначале выверните все свечи зажигания (в дизельном двигателе — топливные форсунки) из головки блока цилиндров и удостоверьтесь, что зазор клапанов правильно отрегулирован. Во время проверки помощник должен полностью нажать на педали сцепления и акселератора, вы прибором проверяете компрессию в каждом цилиндре. Так как дизельные двигатели постоянно всасывают одинаковое количество воздуха, на педаль акселератора не требуется нажимать. Измерение начинайте с первого цилиндра и потом последовательно измеряйте во всех остальных цилиндрах. Считайте количество оборотов коленчатого вала до создания максимального давления, это количество будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается компрессия, тем «здоровее» ваш двигатель. В «здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6–8 оборотов коленчатого вала.
Основа для надежного измерения — исправный стартер и полностью заряженная аккумуляторная батарея
Несмотря на то, что это является азбучной истиной, все же мы еще раз напоминаем — основой для измерения являются стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженная аккумуляторная батарея. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре также происходит медленно — измерение компрессии теряет свой смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, проведите тест на уменьшение давления. Обращение с прибором для измерения уменьшения компрессии предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем проведение теста на измерение уменьшения компрессии предоставить специалисту.
Выяснить причину уменьшения давления можно следующим образом.
· При низкой компрессии через отверстие для свечи (в дизельном двигателе — в отверстие форсунки впрыска) введите в каждый цилиндр немного моторного масла, затем повторите проверку. Масло улучшает герметизацию между сопрягающимися поверхностями поршней и стенок цилиндров.
· Если компрессия увеличилась незначительно, то утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана прогоранием седел и/ или рабочих кромок клапанов, а также деформацией стержней клапанов или образованием на них трещин.
· Если после введения масла компрессия повысилась, то можно сделать однозначный вывод о том, что изношены поршневые кольца.
Измерение компрессии
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
1. Перед измерением прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные зазоры между всеми движущимися деталями.
2. Отключите зажигание (клемма «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и выверните все свечи зажигания.
3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите на педали сцепления и акселератора.
Рис. 4.13. При установке прибора для измерения компрессии резиновая конусная пробка должна плотно закрывать отверстие для свечи зажигания
4. Плотно вставьте резиновую конусную пробку прибора для измерения компрессии в отверстие для свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие для топливной форсунки). При необходимости используйте подходящее переходное устройство ( рис. 4.13 ).
5. Включите стартер и проверните коленчатый вал как минимум на восемь тактов сжатия, следя за показаниями компрессометра. Необходимо иметь в виду, что лучшее наполнение цилиндров происходит только при полностью нажатой педали акселератора.
Рис. 4.14. После измерения компрессии на всех четырех цилиндрах сравните кривые, записанные самописцем прибора
6. Запишите наибольшее значение компрессии. Повторите процедуру измерения для остальных цилиндров и сравните результаты с техническими данными ( рис. 4.14 ).
ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Уменьшение компрессии
Уменьшение компрессии, сопровождаемое шумом воздуха, может быть вызвано следующими причинами:
– шум во всасывающем патрубке или шумоизоляции патрубка свидетельствует о негерметичном впускном клапане;
– если воздух выходит из открытого радиатора или расширительного бачка охлаждающей жидкости, значит, пробита прокладка головки цилиндров или имеется трещина в головке цилиндров;
– если воздух выходит из открытой маслоналивной горловины или трубки указателя уровня моторного масла, значит, изношены стенки цилиндров, рабочие поверхности поршней или поршневые кольца;
Ока 11113 — резко пропала компрессия
Вообщем суть проблемы примерно следующая:У родителей авто ваз 11113 (ока) на которой иногда ездят на огород(пробег примерно 45 тыс). На выходных авто завелось нормально,поехало. на обратной дороге резко заглохла. Оттащил авто в гараж,оказалось нет компрессии во 2 цилиндре.Вернее 1 ц. -12 атм 2ц.- 3 атм. Залив немножко масла в проблемный цил.-ничего не изменилось.
Если кто-то имеет опыт ремонта подобных двигателей. обрисуйте примерный план работ?
Обзвон сервисов с мотористами выявил нежелание браться за такую машину. ответ везде примерно следующий:»УУУ. у вас ока. нууу не знаю. сейчас посмотрим запись. -нет. к сожалению взять не сможем. »
Вообщем принял решение делать сам.
Может быть есть у кого возможность помочь с дефектовкой дистанционно?То есть я разбираю. все фотографирую. выкладываю. Ремонтом ДВС не занимаюсь,-занимаюсь ремонтом электрооборудования. очень не хочется повторно снимать ГБЦ в случае неверной дефектовки. а опыта нет.
вообщем просьба помочь советом,у кого есть возможность.
в сети ходят слухи,что якобы клапана закусывает в направляющей,типо можно рассухарить гбц без снятия и пролить клапана ацетоном. и все пройдет.
-склоняюсь все-таки сразу к снятию гбц.
Капитан Джек
Автомеханик-Диагност
Регистрация: 02.12.2008 Сообщений: 2,503 Адрес: Донбасс Снежное
#2 Sergey_karb, 21.09.2017 17:41
99% прогар клапана.
Сообщение от Капитан Джек: ^
-склоняюсь все-таки сразу к снятию гбц.
Нажмите, чтобы раскрыть.
-совершенно верно.
Sergey_karb
Ремонт автомобилей и техники
Регистрация: 05.01.2011 Сообщений: 410 Адрес: Самарская область,Тольятти
#3 Капитан Джек, 21.09.2017 18:44
то есть набираю инструмент к снятию ГБЦ.
надеюсь что в ШПГ лезть не придется.
как бы мне не проглядеть убитую направляющую. или седло.
вообщем разбираю. там посмотрим. надеюсь кто-нибудь поможет с дефектовкой,хотя бы по фото.
Капитан Джек
Автодиагност
Регистрация: 26.01.2009 Сообщений: 510 Адрес: Ростовская обл. г.Миллерово
#4 DmitrijRND, 21.09.2017 20:38
Проверьте пружины клапанов
DmitrijRND
Регистрация: 26.06.2014 Сообщений: 10,788 Адрес: Ярославль
#5 vento702, 21.09.2017 20:48
Приехала как то ока на ремонт карбюратора, вполне нормально работала. Карбюратор еле сняли со шпилек, сильно затянут был. Металл расплылся по резьбе. Стучали чтоб снять его. Сделали, поставили. Не заводится, замер компрессии показал около нуля в обеих цилиндрах.
Клиент как оказалось ездил на каком то левом бензине. Весь впускной коллектор внутри оброс какой то коркой, которая кусками отвалилась и попала под впускные клапана.
vento702
sanchez Местный житель
автомеханик
Регистрация: 21.07.2014 Сообщений: 38 Адрес: Котлас. Архангельская обл.
#6 sanchez, 21.09.2017 22:04
Тоже было пару таких случаев на стареньких иномарках, когда нагар во впуске осыпался под впускные клапана, первый раз снимал гбц, а во второй обошёлся без снятия.
sanchez
Священнослужитель
Регистрация: 19.06.2009 Сообщений: 6,660 Адрес: ЦФО РФ, Кострома
#7 Polikarpov, 21.09.2017 22:07
Капитан Джек, метьте всё. Там валы балансировочные, задолбаетесь потом ловить.
Polikarpov
диагност, ремонт двс
Регистрация: 11.01.2015 Сообщений: 1,342 Адрес: Татарстан, г. Нурлат
#8 Андреев Андрей, 21.09.2017 22:10
Сообщение от Polikarpov: ^
задолбаетесь потом ловить.
Нажмите, чтобы раскрыть.
там есть свои метки, но ремонтом гбц все закончится.
Андреев Андрей
Ремонт автомобилей и техники
Регистрация: 05.01.2011 Сообщений: 410 Адрес: Самарская область,Тольятти
#9 Капитан Джек, 21.09.2017 23:59
Сообщение от Polikarpov: ^
Капитан Джек, метьте всё. Там валы балансировочные, задолбаетесь потом ловить.
Нажмите, чтобы раскрыть.
Да. я все понял. всем спасибо. пока закупаюсь инструментом на ремонт ГБЦ.
разберу. посмотрим..что могло случиться. сам не понимаю. как так. прогорел сразу же. я думал это процесс постепенный.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от vento702: ^
Приехала как то ока на ремонт карбюратора, вполне нормально работала. Карбюратор еле сняли со шпилек, сильно затянут был. Металл расплылся по резьбе. Стучали чтоб снять его. Сделали, поставили. Не заводится, замер компрессии показал около нуля в обеих цилиндрах.
Клиент как оказалось ездил на каком то левом бензине. Весь впускной коллектор внутри оброс какой то коркой, которая кусками отвалилась и попала под впускные клапана.
Нажмите, чтобы раскрыть.
без снятия ,рассухарить и расшевелить клапана реально?решили проблему снятием впускного коллектора и чисткой?
или С/У гбц?
хотя. так то я уже решил снимать. все равно.
Добавлено через 7 минут
вообщем попробую закрутиться в свечное и дунуть 6-8 атм. во 2 цил.
если повезет-нагар вылетит.
не повезет-так и так снимать. хоть нагар. хоть клапан. хоть пружина.
Последний раз редактировалось Капитан Джек; 22.09.2017 в 00:07 . Причина: Добавлено сообщение
Капитан Джек
автоэлектрик
Регистрация: 07.02.2013 Сообщений: 753 Адрес: Архангельск
#10 Юрий74, 22.09.2017 01:47
Сообщение от Капитан Джек: ^
без снятия ,рассухарить и расшевелить клапана реально?.
Нажмите, чтобы раскрыть.
Рассухарить и засухарить реально вполне .Самое простое верёвку капроновую через свечное отверстие натолкать и подвести поршень до упора вверх ,главное перед этим глядите ,чтоб оба клапана закрыты были ( на кулачки РВ глядя ). А так , да , дунуть в цилиндр , даже малым давлением , если прогар клапана , то засвистит в выпуск или впуск , скорее выпуск )).
Юрий74
Регистрация: 07.05.2009 Сообщений: 384 Адрес: Белгородская обл.
#11 Alex_osk, 22.09.2017 10:20
Может зазоры для начала проверить? Если сильно больше номинала, то грязь под клапаном. Если меньше, то прогар.
Alex_osk
Ремонт автомобилей и техники
Регистрация: 05.01.2011 Сообщений: 410 Адрес: Самарская область,Тольятти
#12 Капитан Джек, 22.09.2017 11:38
подскажите какую притирочную пасту брать?
алмазную?
есть еще профессиональная 2 в 1.
http://тдмаяк.рф/product/pasta-priti. 40-g-150-4493/
подойдет?
Капитан Джек
Ремонт автомобилей и техники
Регистрация: 05.01.2011 Сообщений: 410 Адрес: Самарская область,Тольятти
#13 Капитан Джек, 22.09.2017 11:39
на выходных планирую ремонт. надо закупить все
Капитан Джек
Автомеханик-Диагност
Регистрация: 02.12.2008 Сообщений: 2,503 Адрес: Донбасс Снежное
#14 Sergey_karb, 22.09.2017 12:50
Вообще-то сначала разбирается агрегат, дефектуется, а потом закупаются новые з/ч.
А то можно пол машины купить.
Sergey_karb
автоэлектрик
Регистрация: 07.02.2013 Сообщений: 753 Адрес: Архангельск
#15 Юрий74, 23.09.2017 01:34
Сообщение от Капитан Джек: ^
подскажите какую притирочную пасту брать?
алмазную?
есть еще профессиональная 2 в 1.
http://тдмаяк.рф/product/pasta-priti. 40-g-150-4493/
подойдет?
Нажмите, чтобы раскрыть.
Любую абразивную, грубую и финишную , за дорогими брендами и алмазами гнаться незачем .Та что на ссылке хрень редкостная , привезли на пробу когда то ,выкинул .
Юрий74
Ремонт автомобилей и техники
Регистрация: 05.01.2011 Сообщений: 410 Адрес: Самарская область,Тольятти
#16 Капитан Джек, 24.09.2017 21:38
Разобал. после разбора пролил башку вверх тормашками бензином.
во 2 цил-ре через минуту стало капать через впускной канал. именно капать. но не лить. выпускной канал слегка намок.
неужто из-за такой мелкой неплотности может быть компрессия по нулям?
рассухарил. ничего не нашел. кроме сильного нагара на впускных клапанах.
никаких раковин,дефектов ни на клапанах ни на седлах.
единственно на впускном клапане где капало,на фаске, после мойки увидел малюсенький кусочек нагара расплющенный,содрал его ногтем.
отнес еще людям показать,-сказали все нормально.
чудеса.
вообщем собираюсь притереть клапана,заменить все прокладки новыми,собрать.
Изображения:
1.jpg
Размер файла: 577.9 Кб Просмотров: 178
2.jpg
Размер файла: 451.7 Кб Просмотров: 176
3.jpg
Размер файла: 601.5 Кб Просмотров: 169
Капитан Джек
Ремонт автомобилей и техники
Регистрация: 05.01.2011 Сообщений: 410 Адрес: Самарская область,Тольятти
#17 Капитан Джек, 24.09.2017 21:38
Добавлено через 4 минуты
сальники клапанов были сильно дубовыми,и отверстия под клапана сильно больше чем на новых.
думаю нагар появился от попадания на стержень масла и угара.
однако мотор не дымил. ни разу не дымил.
угара масла не было. свечи чистые. карбюратор и впускной тракт чистые нагара нет.
чтоб грешить на топливо.
чудеса. вообщем.
Последний раз редактировалось Капитан Джек; 24.09.2017 в 21:43 . Причина: Добавлено сообщение
Капитан Джек
автоэлектрик
Регистрация: 07.02.2013 Сообщений: 753 Адрес: Архангельск
#18 Юрий74, 25.09.2017 02:14
Нагар на впускных клапанах присутствует всегда , он у всех авто и Ока не исключение . Кольца компрессионные не «залегли » ? Если кольца в норме , вероятней всего было залипание клапана , т.е его стержня в направляющей , явление редкое , но возможное .
Юрий74
zmey24rus Местный житель
автоэлектрик
Регистрация: 12.11.2013 Сообщений: 33 Адрес: Красноярск
#19 zmey24rus, 25.09.2017 10:36
Сообщение от Капитан Джек: ^
Добавлено через 4 минуты
сальники клапанов были сильно дубовыми,и отверстия под клапана сильно больше чем на новых.
думаю нагар появился от попадания на стержень масла и угара.
однако мотор не дымил. ни разу не дымил.
угара масла не было. свечи чистые. карбюратор и впускной тракт чистые нагара нет.
чтоб грешить на топливо.
чудеса. вообщем.
Нажмите, чтобы раскрыть.
На свече видно белую шубу, все таки ел масло.
zmey24rus
Автомеханик-Диагност
Регистрация: 02.12.2008 Сообщений: 2,503 Адрес: Донбасс Снежное
#20 Sergey_karb, 25.09.2017 10:52
Сообщение от Юрий74: ^
вероятней всего было залипание клапана , т.е его стержня в направляющей , явление редкое , но возможное .
Нажмите, чтобы раскрыть.
— добавлю-от гадостного бензина.
Sergey_karb
автотракторный механик
Регистрация: 18.01.2010 Сообщений: 4,078 Адрес: Волгоградская обл., г. Фролово
#21 Aleksandr A, 25.09.2017 15:08
Сообщение от Капитан Джек: ^
Нажмите, чтобы раскрыть.
Никаких чудес. Неисправные сальники клапанов и низкое качество масла способны создать нагар ещё солидней вашего.
Сообщение от Капитан Джек: ^
подскажите какую притирочную пасту брать?
Нажмите, чтобы раскрыть.
Помимо притирочной пасты, надо набор шарошек сёдел клапанов, разводную развёртку 8 мм., оправки для запрессовки-выпрессовки втулок клапанов, а потом надо механически, не поцарапав стержень клапана, очистить нагар, снять выработку на рабочей поверхности тарелок клапанов, заменить клапана с изношенными более 0,015 мм. стержнями, заменить изношенные втулки клапанов и сформировать рабочие фаски на сёдлах, притереть клапана, проверить их герметичность и собрать ГБЦ.
Дольше писал.
Aleksandr A
sanchez Местный житель
автомеханик
Регистрация: 21.07.2014 Сообщений: 38 Адрес: Котлас. Архангельская обл.
#22 sanchez, 25.09.2017 21:32
Так и есть, можно было и не разбирать, я прихлопывал клапана прямо на ходу, на передаче, километр на верёвке было достаточно. Ну раз уж разобрали, надо всё чистить, шарошить, притирать, сальники и уплотнения менять, направляющие клапанов проверить, выпускные особенно.
sanchez
Ремонт автомобилей и техники
Регистрация: 05.01.2011 Сообщений: 410 Адрес: Самарская область,Тольятти
#23 Капитан Джек, 25.09.2017 21:34
Сообщение от Aleksandr A: ^
Никаких чудес. Неисправные сальники клапанов и низкое качество масла способны создать нагар ещё солидней вашего.
Помимо притирочной пасты, надо набор шарошек сёдел клапанов, разводную развёртку 8 мм., оправки для запрессовки-выпрессовки втулок клапанов, а потом надо механически, не поцарапав стержень клапана, очистить нагар, снять выработку на рабочей поверхности тарелок клапанов, заменить клапана с изношенными более 0,015 мм. стержнями, заменить изношенные втулки клапанов и сформировать рабочие фаски на сёдлах, притереть клапана, проверить их герметичность и собрать ГБЦ.
Дольше писал.
Нажмите, чтобы раскрыть.
Вы меня пугаете.
все это надо делать прямо сейчас?пока в разборе?дык ведь вроде не требуется полный ремонт ГБЦ.
или требуется?
-завтра сфоткаю после притирки фаски на седлах. выложу.
дело в том,что все вышеперечисленныйе работы . сделать более-менее качественно негде. (ну или никто не хочет возиться)
я носил голову посмотреть слесарям. сказали все в норме,а клапана забрали у меня-зажали в тиски и стали фигарить железной щеткой от нагара.
думаю это не есть хорошо. и это не есть аккуратный метод очистки,зато быстро.
-сказали что аккуратное обращение с клапаном-это все выдумки теоретиков. ему ничего не будет. можно чистить в тисках.
вообщем ладно. соберем-посмотрим.
еще вопрос
изношенный более 0.015 мм стержень это где?
высота клапана
или диаметр,там где рабочая зона работает в направляющей?
Ока в Новосибирске
Всем привет, решил спросить у бывалых, стоит ли бить тревогу. Пробег 80 тыс. Машина вот уже год как стала слабовата в тяге, есздит, все ок, но чуть хуже чем была с новья. Больше года уже прошло как заметил, что стал прилично потеть маслом воздухан и карб стал в камерах черный. Машина не дымит, за 8 тыс масло ушло по щупу от мах до мин. масла долил, на станции проверили компрессию, показало 14,5 и 15, мастер сказал это много, в книге 9,9 написано. Компрессию проверял прошлым летом, не изменилась на сегодняшний день, если открыть на ХХ крышку долива масла, оттуда пыхкает не слабо, кроме воя в коробке и звона стаканов клапанов, ничего особо не беспокоит. В итоге, на одной СТО сказали «прорыв картерных газов» капиталить за 1000 баксов срочно, на другой сказали, катайся и не парься. Кому верить?
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 21 май 2013, 21:40
9.9 это степень сжатия
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 21 май 2013, 21:54
Alexandrg , проверь компрессию другим компрессметром. Поставь сифон в шланг боьшой ветви
вентиляции, что в карб из ГБЦ идет — будет чище в карбе, масяные пары задержатся сифоном.
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 21 май 2013, 22:27
| Уже был(а) и не раз |
компрессию проверял в трех разных местах, показания совпадают. я так и думал, что какую-то колбу нужно приделать для улавливания масла, но пока смутно представляю как именно. смотрел у товарища на оке, из масляной горловины пыхкает на много меньше. это смутило и собственно тяга, карб посностью перебирали, ситуация не изменилась.
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 22 май 2013, 01:13
Думаю смысла лезть в движок нет. Работает? Устраивает тяга? Не стоит лезть в движок ради «может быть будет чуть лучше». Это всё моё скромное мнение
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 22 май 2013, 14:21
Alexandrg , я сделал из тормозного бачка. Снизу вкрутил саморезы на герметик, где должны быть тормозные шланги, в крышку штуцер сантехнический на нем поливинхлоридная трубка почти до дна
одной секции бачка, сюда же запихнул сеточку или две для мытья посуды. В другой секции вбок
второй штуцер — это выход. С тех пор в кастрюле чисто. Сеточку раз в год меняю. Ну это как вариант
конструкции, конечно. Делают и из 300мЛ бутылочек из под напитков..
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 22 май 2013, 14:50
| Site Admin |
Alexandrg писал(а):
за 8 тыс масло ушло по щупу от мах до мин.
Если не дымит, то значит где то течет. Как то иначе потерять СТОЛЬКО МАСЛА за такой пробег не реально. Ну третий вариант — инопланетяне ночью выпили.
Alexandrg писал(а):
показало 14,5 и 15, мастер сказал это много, в книге 9,9 написано.
где моя стенка для битья башкой? 1001й рассказ о дуболомстве сервисгоблинов. Компрессии много не бывает. Кроме того 9.9 — это степень сжатия.
Alexandrg писал(а):
если открыть на ХХ крышку долива масла, оттуда пыхкает не слабо
у всех так. Два горшка, ходЯщих одновременно, не хило гоняют воздух туда-сюда.
Alexandrg писал(а):
В итоге, на одной СТО сказали «прорыв картерных газов» капиталить за 1000 баксов срочно
обычно это связано с обильным выделением дыма из сапуна (двигатель «сапунит»). Не езди больше в это СТО.
Alexandrg писал(а):
на другой сказали, катайся и не парься. Кому верить?
Себе, этому форуму и здравому смыслу
Если сильно беспокоит выделение масла в корпусе фильтра, то надо проверить резиновый клапан в крышке клапанов. Ну или сделать маслосборник.
А вообще конечно компрессия 14-15 это очень хорошо.
_________________
Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram
Skype: искать oka275 (в англ.раскладке)
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 22 май 2013, 14:54
oka275 писал(а):
А вообще конечно компрессия 14-15 это очень хорошо.
С таким расходом масла это скорее всего «масляная» компрессия.
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 22 май 2013, 14:59
| Site Admin |
Тогда двигатель должен дымить как паровоз.
_________________
Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram
Skype: искать oka275 (в англ.раскладке)
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 22 май 2013, 15:04
«за 8 тыс от мах до мин» это ещё не паровоз.
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 22 май 2013, 15:07
| Site Admin |
все равно коптить должно добро.
Кроме того считаю, что «за 8 тысяч от МАКС до МИН» — это не паровоз, однако и не полная убитость, позволяющая маслу буквально плавать в камере сгорания и давать показания сверх-компрессии.
_________________
Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram
Skype: искать oka275 (в англ.раскладке)
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 22 май 2013, 16:29
Поднять с 10 до 14 не так уж много масла надо на кольцах. В это я верю больше чем в чесную компрессию 14 на машине которая «стала слабовата в тяге».
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 22 май 2013, 16:59
| Site Admin |
10 тоже нормально. Во всяком случае не катастрофа.
кстати про дымность. Смесь, которая заметно дымит (на мотоциклах), бодяжится маслом в соотношении 40 к 1. То есть 1л масла на 40 литров бензина.. Между отметкой «Макс» и «Мин» в Оке пусть.. ну тот же самый 1 литр. Ока топик-стартера съела этот литр за 8000км. и спалила при этом не 40, а не менее 500 литров топлива. Соотношение «Бензин/масло» в разы отличается от мотоциклетной формулы 40:1 и потому эта дымность могла быть действительно не замеченной (а то и вовсе этот литр потерялся благодаря течи).
Даже если течей 10000% нет, то конечно расход 1 литр масла на 8000км это многовато. Да и двигатель не новый. Но тем не менее предлагаю ездить и не париться. Лучше проверить момент зажигания по стробоскопу, состояние ДМИ и трубки опережометра, сменить заправку, помыть карбюратор, проверить сход развал и накат.
_________________
Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram
Skype: искать oka275 (в англ.раскладке)
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 22 май 2013, 17:15
Да, 10 нормально и не катастрофа. А честные 14 для старого движка это фантастика. В данном случае число 14 практического значения не имеет. Хвастатся этим можно, но к реальному состоянию мотора это мало относится.
P.S. к делу это не относится, но «от мах до мин» это далеко не литр.
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 22 май 2013, 20:08
| Site Admin |
Vik писал(а):
«от мах до мин» это далеко не литр
При общем объеме заливаемого масла в 2.5 литра, где то так и есть.
В прочем, надо прибиваться к одному берегу: пусть ездит и не парится. Так? Нет?
_________________
Поблагодарить автора:
Контакты:
Телеграмм: alexSh154
Вконтакте
Одноквассники
Instagram
Skype: искать oka275 (в англ.раскладке)
Заголовок сообщения: Re: 14-15 компрессия в оке — это нормально?
Добавлено: 22 май 2013, 22:37
| Уже был(а) и не раз |
Ребята, всем спасибо за участие! я пока наблюдаю за машиной, буду делать выводы из написанного! машина не дымила, это факт, с воздухана я трубку снимал на зиму, в крышке клапанов маслоотделитель смотрел, сеток там нет, простая пластина металлическая образовывыает камеру перед выходом в трубку, в ней все чисто. так вот за время зимы из сопуна промаслилась защита и подрамник немного и двигло в нижней части, не обильно, чисто прибило пыль маслицем. А вялость машины по большей части я заметил еще 40 тыс назад, когда заменил сцепление, ставил диск ВИС и корзину фенокс, если не ошибаюсь, так вот тогда еще только из гаража выкатил и почуял разницу педаль стала мягче, момент трогания более плавный (вялый). 3 года уже езжу. и еще, про масло в котлах, может это имеет значение, свечи чистые, кирпичного цвета, копоти, нагара не наблюдаю.
Был инцидент как-то, обнаружил дырку в стенке трамблера, открыл, датчик холла потерял один винт, скорее всего его и выдавили грузики через стенку, вкрутил другой, в остальном механизм подозрений не вызвал, смазал и закрыл. вакуумный ускоритель вроде фурычит, при наборе скорости провалов нет.
про уровень масла, от замены до замены никогда не доливал раньше, так что с изначальным уровнем могу ошибиться, может и не максимум там был, я с коробкой попутал, туда мне посоветовали масла под завязку, чтоб меньше гудела.